这是John Galliano+Margiela才有的荣光
1947年2月12日，Christian Dior先生在巴黎的蒙田大道30号举办了品牌的第一场秀。秀后，美国《时尚芭莎》主编Carmel Snow对他说：“你的长裙带来了new look。”这场秀为 Dior赢得巨大的商业成功，也是时尚史上分量极重的一场秀，夸张的X廓型，优雅的超大裙摆，让刚刚经历过战争、物资溃乏、一切以实用主义为首的人们看到了昔日繁华。
77年后，曾经Dior的掌门人John Galliano，为Maison Margiela带来的2024春夏高级定制，从某种程度来说与Dior的首场高定发布重叠了，在全世界经历了疫情、经济严重下滑，时尚界无法摆脱一切只追求眼前利益无所谓设计平庸的现实， Galliano用浓重的戏剧氛围、夸张的X廓型、绝佳的结构与工艺处理，让人们梦回90年代及21世纪初，人类靠脑力、靠创造力角逐时尚界的最后巅峰年代。
盛大的回归
秀场的第一位出场模特，从视频中穿越到现实T台，穿着超细腰封，跌跌撞撞，他停下来佝偻着身躯喘息，再慢慢站起身来左手叉腰非常缓慢的踱步。
他的步调逐渐平稳、轻松，然后以仰身的姿势定位，在之后他的表演中也一直重复了仰身、前倾的姿态，这是 Galliano曾经在Dior谢幕时用过的姿势，无法得知这是刻意安排，抑或巧合。
他的束腰是整场秀最重要的道具，每一件衣服都拥有如同newlook那般的超细腰。
模特们走过长长的潮湿通道，最终走到聚集着看客的“酒吧”里，人们彼此之间的距离一如1947年那场秀，如此紧密。
最先出场的是内搭极细腰封的黑色透明长裙。
男士的工装感大衣也用薄纱增加层次感。
这类对薄纱的运用是John Galliano的经典设计手法之一，曾在他个人的2009秋冬秀中大放异彩。
这部分出现了两件装饰非常有质感的礼裙，其中一件装饰有不对称的亮片纹样，带有流动感。
这种流动感同样出现在流苏长裙上，随着人体的律动，线条非常有张力并且鲜活。
这类元素在之前的Galliano手里也有，但是不一样，从手法上来说，内敛不少。比如下面这款：
早在Dior1997 年的高定秀里有过相似廓形相似装饰的礼服，气质不一样。
套装部分是整场秀最为“褴褛”的款式，它更容易采用Margiela常见的一些“未完成”细节。
他的设计手法很有逻辑性，透明与不透明的堆叠来制造层次，包括被大“笔触”装饰出油画效果的礼服。
色调最为清新的这部分，薄纱也有出现，蓝色条纹通过细密褶皱与色块自然衔接。
新作在廓型和结构上可以算作Galliano曾经风光时期作品的总结，我们能轻易找到其中的关联点，尤其是，腰部线条。当然，这也能追溯到初代Dior。
整场秀造型参考了Galliano收藏的一只一百多岁的娃娃Auntie，VOGUE为他拍摄过一期视频，介绍他位于法国北部的家，其中就出现了Auntie。
Dior时期曾与Galliano合作过太多次的知名化妆师Pat Mcgrath为他带来了古旧瓷娃娃般的妆容，这很符合他一贯作风。
但是，这不代表，这是与Margiela无关的John Galliano个人表演。
John Galliano+Martin Margiela
Martin Margiela是时尚界的异乡者，他更像是观念艺术家，用服装这个载体来表达自己的想法，离开时尚的桎梏对他而言不是坏事，他留下作品以及神秘的个人形象足以让人们在很长时间里为他造像。
Martin Margiela在平民窟举办的第一场秀
他强调实验，设计中透露出冷静和思想性，设计上绝对没有资产阶级或者上流社会的矫饰感，他甚至可以是粗鄙和简陋的。
Martin Margiela
曾经的John Galliano非常擅长浮夸的装饰（无贬义纯描述），创造力的背后也包含奢华和纸醉金迷。
在经历过Dior总监15年顶峰之后，2011年酒后言论被指种族歧视而被踢出时尚界，直到2014年，接手Maison Margiela才算真正的回归。
两个截然不同的设计师，能看出来Galliano一直在收敛太过个人主义的风格，并尽可能从过往Margiela设计中寻找可延续的要素。
我们可以从之后的秀场中找到相似与不同。
Galliano曾在NOWRE的采访中说的话或许能很好地解释他们之间的这种融合：“从 Maison Margiela 中理解到的哲学、感觉和真实性帮助我发展了过往工作没有的概念。它令人振奋，重新激活了我的创造力和我对着手创作实物的热情。我对此十分感激，因为我曾经离它甚远”。
这种相互矛盾却又不得不融合的现实，反而如同催化剂，让Galliano手里的Margiela演化成今天这般模样，恰好符合时尚人士对高级定制的期待，又符合小部分人对传统高奢奢华精细那套的反叛：
它不再用多少小时的针线活来强调身价，不用多么高贵的手工细节来标榜高定，这是Dior会做的事情，但不是Margiela。
看完这场秀，你不会想到奢华两个字，但是像做了一场梦。
Galliano用Margiela的方式，以及Margiela会用的一些设计手法，来做了自己最擅长的设计。
Hometown Glory
秀场音乐必须单独拎出来说。
秀上的第一支音乐，由法国独臂歌手Lucky Love 裸着上半身穿着蕾丝腰封演唱《 Now I don’t need your love》，大意是我不再讨好谁，不再需要你的爱。
之后穿插了一段视频，服装正式出场时，播放阿黛尔的《Hometown Glory》（故乡的荣光）。
我认为这首歌给整场秀奠定了基调，也能透露出John Galliano的心境。
I've been walking In the same way as I did
我的步调一如往昔在这条老路上
Missing out The cracks in the pavement
避开道路上的坎坷不平
And tutting my heel ， And strutting my feet
时而踮脚，时而阔步
......
I ain't lost, just wandering
我并未迷路，我只是徘徊
Round my hometown
在我的故乡
Memories are fresh
记忆如此鲜活
Round my hometown
在我的家乡
Ooh, the people I've met
哦，那些我曾遇见的人们
Are the wonders of my world
都是我世界里的奇迹
Are the wonders of this world
是这个世界里的惊喜
Are the wonders of my world
是我不可或缺的经历
I like it in the city
我爱家乡的一切
歌曲没有刻意用惯例的秀场风格去编曲，基本保持了原曲的律动和情绪，前期的悲伤到中后期开始转变得轻快，到最后则是情绪上的宣泄和释放，早前的悲在此刻已经释怀了，转而变成有力量的节奏。
这首歌曲中Hometown，或许代表着一位服装设计师的另一个Hometown，那就是时尚界。当我们将歌词里的家乡理解成时尚界，这场秀就变成饱含人生历程的强大叙事，曾经巅峰，又低到尘埃，多么强大的创造力才能将命运行至新的高度。
想象一下，观众们拿着附带一张巴黎地铁票的邀请函，走到亚历山大三世桥下的夜间酒吧，这里一点也不奢华，湿哒哒的底面，灯光昏暗，如同上世纪30年代巴黎的俱乐部。
模特们鱼贯而出，他们像是破旧的娃娃，迈着诡异的步伐，将一切拉回到时尚创造力最鼎盛的时期。
当阿黛尔不停吟唱：
You are the wonders of fashion world
看完这场秀，非常想买一件Maison Margiela，随便什么都行，这或许就是从商业角度来说，时尚造梦的现实意义。
（你们一定要看完整视频，照片看不出细节，品牌官方微博上有）
文刀米